C02 Zenginleştirilmiş Bitkili Akvaryum Nasıl Kurulur?
Bu makalede, CO2 zenginleştirilmiş bitkili bir akvaryum kurulumu için temel bir şablon sunacağız.
Birkaç varsayımda bulunacağız ve ana makaleden sonra bu varsayımlardaki farklılıkları ele alacağız.
Varsayım #1: CO2 enjeksiyonu esas olarak gaz silindiri enjeksiyonu ile ve gazın enjeksiyon programını düzenlemek için bir zamanlayıcı solenoidi kullanılarak yapılacaktır.
Varsayım #2: Bu, balık içermeyen yeni bir CO2 kurulumudur.
Varsayım #3. Gübreleme, su kolonunun düzenli dozajlanmasıyla yapılacaktır.
İlk olarak, işte bir alışveriş listesi. Gerekli ekipmanlardan bazıları zorunluyken, diğerleri belirtildiği gibi isteğe bağlıdır.
Akvaryum/Stand/Dolap.
Bu barizdir, ancak genel olarak, akvaryum boyutu seçilirken, dikey mesafesi (yüksekliği) daha kısa olan akvaryumların daha ergonomik olduğu unutulmamalıdır. Bitkili akvaryumların el emeği gerektirdiğini unutmayın. Bu, akvaryuma sık sık bir el ve kol (veya iki) sokacağınız anlamına gelir. Daha uzun akvaryumlar, akvaristin uzun kolları olmadıkça çalışması daha zordur. Akvaryum hacmi arttıkça bu daha kritik hale gelir. Akvaryum montajı, akvaryumun gelişmesini ve güzel kalmasını sağlamak için gereken iş miktarı göz önüne alındığında mümkün olduğunca ergonomik olmalıdır. Budama, su değişimi ve temizlik mümkün olduğunca kolaylaştırılmalıdır. Aynı hacme sahip iki akvaryum arasında seçim yapıldığında, mevcut alan veya fiyat gibi diğer kriterler daha önemli değilse, genellikle daha kısayı seçmek daha uzun olana göre daha iyi bir fikirdir. Bir akvaryumu bir muhafaza içinde düşünüyorsanız, akvaryumun iç kısmına erişim öncelikli olmalıdır.
Taban Malzemesi.
Herhangi bir taban malzemesi bitkili bir akvaryumda işe yarayacaktır. Oyun kumu, çakıl, kedi kumu veya daha yüksek fiyatlı “uzman taban malzemesi”. Özel bitki taban malzemesi için fahiş fiyatlar ödemeye gerek yoktur. Su bitkileri besinlerini öncelikle su kolonundan ve taban malzemesinden alırlar. Bu, uzman taban malzemesinin kullanımını engellemez, sadece varsayım #3 geçerliyse, uzman taban malzemelerinden kaçınarak bir maliyet tasarrufu avantajı olduğu anlamına gelir. Bitkili akvaryumlar için çoğu taban malzemesinin ortak bir yanı vardır, o da bir tür kilden yapılmış olmalarıdır. Kil, toksinleri adsorbe edip tuttuğu ve böylece su kalitesini korumaya yardımcı olduğu için HER akvaryum için mükemmel bir taban malzemesidir. Kil ayrıca akvaryum suyundan besinleri alıp bu besinleri bitki köklerine aktarma yeteneğine de sahiptir. Kilin bu özel yeteneği her zaman takdir edilir, ancak zorunlu değildir. Ucuz kil ürünleri, örneğin Kedi kumu, Azı Dişi Kili, Akadama veya fidanlıklarda bulunan hemen hemen diğer Bonsai taban malzemeleridir. Pahalı zenginleştirilmiş (kil) taban malzemelerinin örnekleri şunlardır: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete ve Seachem Flourite. Bir taban malzemesinde görsel çekicilik ve dokunma hissi de aynı derecede önemlidir. Bu marka taban malzemelerine ek olarak, piyasada fahiş fiyatlarla önemli toprak yardımcıları olarak satılan birçok taban malzemesi “katkı maddesi” bulunmaktadır. Bunların hepsi tamamen gereksizdir ve sağlayabilecekleri her türlü fayda, diğer yollarla çok daha düşük bir fiyata kolayca elde edilebilir.
Filtre.
Genel olarak “10X” kuralına olabildiğince yakın uymaya çalışırız. Bu, kullanılan filtre(ler) ve pompa(lar)ın, birlikte, üreticilerinin debi (devir) derecesinin toplamının akvaryum hacminin saatte 10 katına eşit olması gerektiği anlamına gelir. Yani, örneğin, 125 litrelik bir akvaryumun saatte 1250 litre olarak derecelendirilmiş bir filtresi olmalıdır. İlk bakışta bu aşırı görünebilir, ancak bitkiler büyüdükçe akışı giderek daha fazla engelleyecek ve bu da bitkilerin CO2 ve besinlerden mahrum kalmasına yol açabilecek olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Yine, bu bir “genel kuraldır”. Saatte 6X veya 7X akış derecesi de işe yarayabilir, ancak 10X daha iyi çalışır. Her türlü filtre kullanılabilir. Kanisterler popüler bir seçimdir, ancak sump düzenlemeleri ve ıslak/kuru filtreler de mükemmel seçeneklerdir.
Filtre Medyası.
Aşırı miktarda medya ile aşırıya kaçmamak en iyisidir. Bunun nedeni, filtrenin medya ile dolu olmasının filtre debisini düşürmesi ve bu durumun, geniş medya yüzey alanına sahip olmaktan çok daha önemli olmasıdır. Fosfat gidericilerden kaçının. Aktif Karbon, Zeolit, Purigen, bioball'lar, alfagrog ve benzerleri ölçülü bir şekilde kullanılabilir. Filtre kapasitesinin yalnızca %50'sini veya daha azını doldurun. Bitkiler filtredir ve filtrelerden çok daha iyi iş çıkarırlar. Bitkilerin yapamayacağı şey akış üretmek veya tortuyu gidermektir.
CO2 gaz silindiri.
Pub şişeleri, CO2 yangın söndürücü, Sodastream, Paintball, Tek Kullanımlık Şişe veya herhangi bir endüstriyel gaz şirketinden (İngiliz BOC gibi) silindirler hepsi işe yarayacaktır. Silindirler, CO2 regülatörünün takılabileceği, silindirin boynuna monte edilmiş standart özellikli bir valf tertibatı ile donatılmıştır. Paintball şişeleri gibi özel tip şişeler bir adaptör gerektirir.
CO2 Regülatörü.
CO2 regülatöründe iki gösterge bulunmalıdır. CO2 regülatörünün bir göstergesi silindirdeki kalan (basınç) içeriği gösterirken, diğer gösterge akvaryuma verilen basıncı gösterir.
İğneli Valf.
Bu valf, akvaryuma verilen gaz basıncının hassas kontrolünü sağlar.
Regülatör Solenoidi.
Regülatör tertibatına bağlı solenoid, gazın otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlar. Bu isteğe bağlıdır, ancak bir zamanlayıcı ile kullanıldığında birçok sorunu çözer. Gazı her gün manuel olarak açıp kapatmak, solenoid kullanılarak en iyi şekilde kaçınılması gereken bir angaryadır.
Zamanlayıcılar.
Yine, isteğe bağlı ekipman, ancak şiddetle tavsiye edilir. Minimum iki ayrı zamanlayıcı önerilir. Bir zamanlayıcı Regülatör Solenoidine (madde 7) bağlanır ve diğer zamanlayıcı(lar) ışıklar için kullanılabilir. Dijital zamanlayıcılar, analog zamanlayıcılardan genellikle daha iyi ve daha güvenilirdir.
Borulama.
CO2 için hava hattı borulamasını kullanmaktan kaçının. Yalnızca CO2 ile özel olarak uyumlu malzemeden yapılmış borulama kullanın.
Baloncuk Sayacı.
Başka bir isteğe bağlı ekipman parçasıdır, ancak akvaryuma enjekte edilen gaz miktarının görsel bir göstergesi olarak çok faydalıdır.
Damla test cihazı.
Akvaryumda çözünmüş CO2 miktarının bir şekilde yararlı görsel göstergesini sağlayan başka bir isteğe bağlı ekipman parçasıdır. Buna damla-kontrol cihazı denir, çünkü akvaryuma CO2 eklendikçe örnek sudaki pH düşer. Bu nedenle, bu cihaz, su ve birkaç damla Bromotimol Mavisi pH göstergesi ile doldurularak akvaristin pH'ın ne kadar "düştüğünü" "kontrol etmesini" sağlar.
4dKH su ve Bromotimol Mavisi. Bunlar Damla kontrol cihazının içinde kullanılır. KH'si 4'e ayarlanmış damıtılmış sudan başka su kullanmayın. Bu evde hazırlanabilir, ancak aşırı hassasiyet gerektirir. Satın almak çok daha kolaydır.
Filtre çıkışı.
Bu, zarif “Zambak Boru” veya daha az zarif Püskürtme Çubuğu olabilir. Bunlar, filtre çıkışını akvaryum boyunca eşit şekilde dağıtmak için önemlidir. Hangisinin seçileceği estetik bir tercihtir.
CO2 Difüzörü.
Difüzörler birçok şekil ve boyutta gelir. İşlevleri, gazı suda çözünmüş halde olacak şekilde çözmektir. Bu, akvaryuma yerleştirilmiş basit ve zarif bir seramik disk olabilir veya filtre çıkış hortumuna takılı harici bir cihaz olabilir. Harici cihazlara "Akvaryum İçi" cihazlara kıyasla "Hatt içi" denir. Hatt içi atomizer, daha büyük akvaryumlarda genellikle akvaryum içi cihazlardan daha etkilidir.
Hardscape (Sert Peyzaj).
Başka bir isteğe bağlı grup. Bu estetik bir durumdur, ancak yeni toplanmış ağaç gibi öğelerin yüzme eğiliminde olacağını ve bir süre suya tanen salarak renk bozukluğuna neden olacağını belirtmekte fayda var.
Kavisli Cımbız.
İsteğe bağlı ekipman olup, su bitkilerini alt tabakaya el çekildiğinde çıkmadan yerleştirmeyi kolaylaştırır.
Gübre.
Marka sıvı gübreler kullanışlı ve popüler olsa da, genellikle aşırı fiyatlandırılmıştır. Bunların hepsi az ya da çok aşağıdaki bileşenlerden oluşur: Potasyum Nitrat (KNO3), Potasyum Fosfat (KH2PO4), Üre, Amonyum Nitrat (HN4NO3), Demir, Magnezyum, Çinko Manganez ve Bakır gibi eser elementler. Bu bileşenleri toplu fiyatlarla satın alarak maliyet tasarrufu sağlanabilir.
Aydınlatma.
Bu kasten listenin en altına yerleştirilmiştir, çünkü bitkili akvaryumlarda ters giden çoğu şey, çoğu insanın bu listedeki diğer öğelerin önemini göz ardı ederek listelerinin en üstüne yerleştirmesi nedeniyle meydana gelir. Çoğu kişi, mevcut veya akvaryumla birlikte gelen aydınlatmayı "yükseltme" ihtiyacı hisseder. Bu genellikle büyük bir hatadır. Yüksek aydınlatma, alg patlamalarının ortaya çıkmasıyla doğrudan ilişkilidir ve bu nedenle daha fazla ışık yoğunluğu daha fazla alg patlamasına neden olur. Yüksek aydınlatmadan kaçının ve bitki sağlığıyla ilgili sorunları neredeyse garanti eden bazı keyfi "WPG" değerlerini kullanma tavsiyelerini göz ardı edin. LED aydınlatma, T5 ve T8 ışıklarına popüler bir alternatiftir, ancak pahalı ve güçlüdür. LED seçilirse, yoğunluğu kontrol etmek ve azaltmak için bir dimmer önerilir.
Alışveriş listesindeki malzemeleri edindikten sonra artık başlayabiliriz. Her akvaryumda olduğu gibi, alt cam ile montaj yüzeyi arasına (alt yüzeyi olmayan eski tarz bir tel çerçeve standı değilse) köpük / Strafor veya başka bir esnek dolgu yerleştirilmelidir. Bu, alt camın su yükü nedeniyle kısıtlama olmadan bükülmesine ve deforme olmasına izin verir. Camın esnemesine izin verilmezse, doldurulduğu anda çatlayacaktır.
Taban malzemesi ve sert peyzaj ekleme
Taban malzemesi artık istenilen derinliğe kadar eklenebilir. Maksimum derinlik yoktur ve minimum derinlik, kök tutma hususlarına göre belirlenir. Bu nedenle, taban malzemesi derinliğinin çok sığ olduğu alanlarda, bir bitkiyi köklü tutmak zor olabilir. Sert peyzaj konumlandırılabilir. Yeni/kuru ağaç kullanılıyorsa, suyla doyuncaya kadar haftalarca onu aşağıda tutmak için bir tür balast gerektirebilir.
Dikim
Başlangıçta mümkün olduğunca çok su bitkisine sahip olmak en iyisidir. Daha çok arzu edilen bitki türlerinin çoğu çok pahalıdır, ancak ucuz, daha az arzu edilen bitkileri kolayca kullanabilir ve daha sonra atabilirsiniz. Egeria, Su Perisi, Hygrophila vb. gibi hızlı büyüyen ucuz su bitkileri, fonlar sınırlıysa "yer tutucu" olarak kullanılmalıdır. Bunun nedeni, akvaryum bitkilerinin tortudaki mikroorganizmalarla simbiyotik bir ilişki geliştirmesidir. Tortu, filtrasyon söz konusu olduğunda genellikle göz ardı edilen bir alandır, ancak akvaryumun stabilitesine ve suyun detoksifikasyonuna katkıda bulunan çok sayıda tür vardır. Hızlı büyüyen bitkiler, tortuyu saran kök yapıları geliştirir. Oksijen daha sonra yapraklardan köklere taşınır ve gaz tortuya kaçar. Bu oksijen, aerobik bakterileri besler ve oksijen yoksunluğunu ve bunun sonucunda anaerobik bakteri türlerinin gelişimini önlemeye yardımcı olur.
Faydalı bakteriler
Bu aşamada, tortuyu ve filtre medyasını başka bir akvaryum/filtreden gelen detritus ile aşılamak iyi bir fikirdir. Bunun nedeni, olgun bitkili akvaryumların ve filtrelerin arzu edilen aerobik bakteri türlerinin yüksek bir popülasyonunu içermesidir. Herhangi bir LFS veya diğer akvaristler bol miktarda detritusa sahip olacak ve ücretsiz olarak temin edilebilir. "Uzman" bakteri satın almaya gerek yoktur. Yakınlarda bir orman, bahçe veya ev bitkisi varsa, yabani, bahçe bitkisinin veya ev bitkisinin köklerine yakın birkaç avuç toprağı kazın ve akvaryum taban malzemesi ve filtre medyası ile karıştırın. Aynı bakteri türleri ücretsiz olarak temin edilebilir.
Fonlar sınırlıysa, derin bir alanı doldurmak için tüm tortuyu kullanmanın gerekli olmadığını unutmayın. Köpük bloklar gibi nesneler, alanları büyütmek veya sert peyzaj montajı için platformlar sağlamak için kullanılabilir, daha sonra derin tortu yanılsaması vermek için substratla kaplanır. Popüler bir yöntem, kadın naylon çoraplarını kedi kumu ile doldurmaktır. "Bacak" daha sonra herhangi bir şekle sokulabilir ve platform olarak kullanılabilir. Eğimler, zamanla yerçekimi ve su akışı nedeniyle eğimin düzleşmemesi için destek duvarı görevi görecek basit plastik parçalarla yerinde tutulabilir.
Yerleştirilecek çok sayıda bitki varsa, su dolu bir sprey şişesini elinizin altında bulundurduğunuzdan emin olun. Bitkileri nemli tutmak için periyodik olarak püskürtün, aksi takdirde kuruyacak ve zarar görecektir.
Genel olarak, tortuda önden arkaya doğru bir eğim olması daha iyidir. Eğimler soldan sağa da yapılabilir. Bu, su altında bakıldığında manzara görsel olarak "düzleşeceği" için düzene derinlik katar. Çok fazla büyük ve kalın sert peyzaj parçasından kaçının, çünkü bunlar manzaraya hantal, dağınık bir görünüm verecek ve ayrıca akışı/dağılımı engelleyecektir. Mevcut eğilim, daha dramatik bir çekiciliğe sahip daha ince animasyonlu kök ağacı kullanmaktır.
Uzun, hantal veya başka şekilde hızlı büyüyen bitkiler arka plana dikilmelidir. Daha yavaş büyüyen bitkiler orta plana, daha küçük halı bitkileri ise ön plana yerleştirilmelidir (halı bitkilerinin bakımı kolay değildir, bu nedenle CO2 enjeksiyonu gerekecektir). Daha iyi düzenleme etkisi için bazı kırmızı bitkiler eklemekte fayda var.
Yosunlar, Anubias ve eğrelti otları sert peyzaja bağlanmalı veya yapıştırılmalı ve tortuya YERLEŞTİRİLMEMELİDİR, aksi takdirde çürürler. Yüzeylere doğal olarak yapışan yosunlarla ve standart misina ile Süper Yapıştırıcı Jel Tipi kullanılabilir. Büyük kayalar veya ağaçlar, yosunla kaplandığında her zaman daha ilginç görünür.
Su zamanı
Sert peyzaj yerleştirildikten ve bitkiler ekildikten sonra, akvaryum doldurulabilir. Yaygın bir taktik, dikili yüzeyleri bolca buruşmuş gazete ile kaplamak ve alt tabakanın üzerine bir tabak yerleştirmektir. Gazete, bitkilere karşı su hareketine karşı bir şok emici görevi görür, böylece yerinden çıkmazlar. Alt tabakayı bozmamak için bir hortumla tabağın üzerine doldurun. Bu aynı zamanda bulanıklığı da en aza indirmeye yardımcı olur. Doldurduktan sonra gazeteyi ve tabağı dikkatlice çıkarın.
Işıkları kapalı bırakmak ve bitkilerin ertesi güne kadar yerleşmesine izin vermek daha iyi olacaktır. Su altında kalmak bitkiler için bir travmadır. Bir kara bitkisinden (fidanlıkta yetiştirildikleri şekliyle) bir su bitkisine geçiş yapmak haftalar sürer. Çok fazla insan yeni ekili akvaryumu çok fazla ışıkla patlatır. Bitkiler ışığı doğru kullanamaz ve ışık tarafından zarar görür. Ayarlamaları yapmak için bitkilerin artık gaz değişimi sorunuyla başa çıkması gerekir. İki önemli gaz CO2 ve Oksijendir. Işıklar kapalıyken, bazı denemeler gerektiren bir sonraki adıma geçin. Bu en iyi ışıklar KAPALI iken yapılır.
CO2 enjeksiyonu
Varsayım #2 doğruysa ve akvaryumda balık yoksa, ışıklar kapalıyken ve regülatör/iğneli valf tertibatının dolu bir silindire takılı ve tüm boruların difüzöre bağlı olduğu varsayılırsa, silindir valfini saat yönünün tersine çevirerek açın. 1. gösterge yüksek bir basınç gösterecektir. Ardından, iğneli valfi de saat yönünün tersine çevirerek, kabarcık sayacında sabit bir kabarcık akışı görünene kadar açın. İkinci gösterge 1 Bar veya 2 Bar gibi çok daha düşük bir basınç gösterecektir. Akvaryum suyunun pH'ını ölçün. Genel amaç, pH'ın 1 saat içinde yaklaşık 1 birim düşmesine neden olacak bir kabarcık hızına sahip olmaktır. Eğilimi belirlemek için pH'ı sık sık izlemeye devam edin. Bilgisayar meraklısı akvaristler, eğilimi gösteren grafikler çizmek için MS Excel veya benzerini kullanabilir. Bir noktada, enjeksiyon hızı sabitse, pH dibe vuracak ve pH daha fazla düşmeyecektir. pH'ın 1 birim düşmesi ne kadar sürerse sürsün, bu süreyi not edin. Bu süre, gazın ışıklar açılmadan ÖNCE ne kadar süre önce açılması gerektiğidir. Bu ölçüme göre solenoid için zamanlayıcıyı ve ışıklar için zamanlayıcıyı ayarlayın.
Örneğin, seçilen kabarcık hızında pH'ı 1 birim düşürmek 1.5 saat sürüyorsa. Işıkların açılma hedefinizin sabah 8 olduğu varsayılır. Bu durumda, gaz solenoidi için zamanlayıcı sabah 6:30'da açılacak şekilde ayarlanmalı ve ışıklar için zamanlayıcı sabah 8'de enerjilenecek şekilde ayarlanmalıdır. Sabah 8'e kadar Damla Test Cihazı limon yeşili renkte olmalıdır.
Bu hikayenin sonu olmak zorunda değil. pH'ı izlemeye devam edin. Enjeksiyon hızı fauna için çok yüksek olabilir. pH, hedeflenen 1 birimden çok daha fazla düşerse, iğneli valfin biraz kapatılması ve daha düşük enjeksiyon hızını hesaba katmak için zamanlayıcının ayarlanması gerekebilir (yani gazı suya gazla doyurmak için daha fazla zaman tanımak için daha erken açmak). Bu, detaylara sıkı dikkat gerektiren yinelemeli bir süreçtir, çünkü CO2 çok yüksek miktarlarda dozlanırsa fauna için toksiktir ve az dozlanırsa bitkilerin aç kalmasına neden olur.
1 pH birim düşüş hedefi başka bir "genel kuraldır". Her akvaryum farklıdır ve suyun alkalinitesine bağlı olarak daha fazla veya daha az düşüş gerektirebilir. Yüksek alkali suda, büyük miktarlarda çözünmüş CO2, sudaki alkali tamponlar nedeniyle yalnızca küçük pH düşüşleri üretir. Yumuşak suda, küçük miktarlarda çözünmüş CO2, pH'ta büyük düşüşlere neden olur. Bu nedenle alkali suda, düşüş çok büyükse CO2'yi aşırı dozlamak mümkündür ve yumuşak suda, pH düşüşü yeterince büyük değilse az dozlamak kolaydır.
Yaklaşık hedeflere ulaşılana kadar ışıkları açmayın. İnce ayar, sistem çalışırken yapılabilir, ancak ışıklar açıkken bitki hem ışığa hem de CO2'ye tepki verir, bu nedenle bu, sistemlerini bozabilir. Işıklar kapalıyken bekleme modundadırlar ve gazdaki değişikliklerden etkilenmezler.
CO2 enjeksiyonlu tüm tanklar büyük miktarda besin gerektirir. Birçok kişi bunun doğru olmadığını iddia eder, çünkü gübre eklemezler ve yine de bitkileri iyi gelişir. Bunun açıklaması, su kaynaklarının besin ürünleriyle dolu olması ve/veya besinlerle güçlendirilmiş bir substrat kullanmalarıdır. Beslenme ayrı bir kılavuzda ele alınmıştır.
6-8 hafta geçene kadar balık eklenmemesi en iyisidir. Bu gecikmenin ilk nedeni, düşük bakteri yükü nedeniyle tank kimyasının stabil olmaması ve balıkların hassas solungaçlarına zarar verebilecek toksik kimyasalların üretilmesidir. Bu durum, balıkları doğrudan öldürebilir veya onlara zarar vererek gelecekte sorunlara karşı toleranslarını önemli ölçüde azaltabilir ve daha sonra görünüşte bilinmeyen nedenlerle ölmelerine neden olabilir. Burada sabır anahtardır.
Yüksek teknolojili tanklar, zenginleştirilmemiş tanklara göre çok daha fazla temizlik ve su değişimi gerektirir. Bitkiler, yapraklardan sızan yağlar, proteinler ve karbonhidratlar gibi büyük miktarlarda organik atık üretir. Bu organik atık ürünleri, hem bitkiler hem de balıklar için suyu zehirler. Kötü su değişimi uygulamaları genellikle genel tank sağlığında yavaş bir düşüşle birlikte gelir, bu da alg patlamaları olasılığının artmasını içerir.
İlk 6-8 hafta boyunca, haftada 2 veya hatta 3 kez %50 (veya daha fazla) su değişimi yapılması önerilir. Daha sonra, haftada bir kez %50 (veya daha fazla) su değişimi yeterlidir.
Tank birden fazla ışık setiyle aydınlatılıyorsa, ilk 6-8 hafta boyunca ışığın %50'sinin kapatılması önerilir. Daha sonra, ışıkların %50'sini planlanan zamanda açın ve birkaç saat sonra kalan ışıkları açın.
Akış/dağıtım yollarını temizlemek ve daha gür büyümeyi teşvik etmek için düzenli olarak budama yapılmalıdır. Tank olgunlaştıkça daha yoğun budama gerekecektir.
Daha ucuz, istenmeyen akvaryum bitkileri kullanıldıysa, yaklaşık 6-8 hafta sonra atılabilir ve yerine daha uygun bitkiler ekilebilir. Bitkileri sökerken veya substratı temizlerken, bu işlem her zaman büyük bir su değişiminden hemen önce yapılmalıdır. Tortu, toksik azot ürünleri için bir depodur ve rahatsız edilen tortu, bu ürünleri su sütununa fışkırtarak bitkili akvaryumunuzda alg patlamalarını tetikleyebilir.
Paylaş:
Drop Checker'lar Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Şey